Здесь кочевали, жили, воевали: как добраться до окутанной легендами горы Башкирии и что там делать

Около четырёх тысяч лет назад люди начали осваивать территорию вокруг гор вблизи современного Стерлитамака — так называемых «шиханов». Тогда их было ещё четыре, и у подножия собирались племена ираноязычных сарматов. В современности шиханы появились на тёмных страницах истории — войн, конфликтов, даже ГУЛАГ здесь был. Но они по-прежнему остаются объектами, которые так и тянут к себе тысячи людей. Корреспондент UFA1.RU отправился на одну из популярных вершин — Торатау и рассказывает, почему туда стоит съездить хотя бы раз.

На самом деле, интересно, что гора имеет массу почти одинаковых названий: Тратау, Тра-тау, Тора-Тау, Тура-Тау, Торатау… но правильным принято считать последнее — накидайте свои версии в комментариях, почему так вышло.

Шиханы давно были в моём списке мест, которые нужно посетить, но каждый раз поездки откладывалась. Мне казалось, что добраться сюда если не невозможно, то, по крайней мере, затруднительно. На самом деле, это реально, но немного проблематично.

Конечно, когда у тебя своя машина или свой вертолёт, вопросов нет, сел да поехал (только бензин надо сначала найти). А когда у тебя ни одного, ни другого, и перемещаешься ты только на своих двоих, то приходится что-то придумывать.

Поездку я продумывал так: открыл карту, нашёл шиханы, посмотрел, какие населённые пункты рядом, где ближайшая станция электрички, как оттуда добраться, есть ли смысл ехать в Ишимбай (помните шутку про сарай?) или проще в Стерлитамак.

Станция поблизости от шиханов есть — рядом с Юрактау, но село неподалёку и шихан разделены рекой Белой, которую надо перейти: на карте имеется какой-то мостик, но дальше надо тащиться через поле, а после дождей дорога там… её может и не быть. Поэтому данный вариант рассматривать не стал — и только во время написания этой колонки я узнал, что моста там никакого нет, он был, но уже много лет как разрушен.

Рядом с Куштау тоже есть станция, но пройти напрямую не выйдет по аналогичной причине.

Оставалось одно — через Стерлитамак, тем более что оттуда вроде как едет автобус. Но его найти, дождаться, а приедет ли он? А даже если приедет — не факт, что становится. Тратить время зря мне не хотелось, поэтому в свойственной себе манере пошёл пешком.

На самом деле, в этом нет ничего сложного. Просто вышел из города через Петровский тракт, дошёл до поворота, повернул на Ишимбай и топаешь себе около 12 километров. Есть и проблема в таком маршруте: путь занимает 5-6 часов в одну сторону, то есть 10-13 в обе стороны. Если приехать утренней электричкой, всего этого времени не хватит, чтобы на ней же вернуться обратно.

Но мне дважды повезло: в первый раз мне свою помощь предложил житель Ишимбая, с которым у нас была очень увлекательная беседа о шиханах и туризме. Он подбросил меня до самого этнокомплекса — по сути, входа на гору.

А обратно подвёз пенсионер на «Газели» — добросил до поворота на Стерлитамак, а там я уже пешком дошёл до города.

Ещё в 2000-х годах шли споры по поводу Торатау, который себе в разработку хотела забрать «Сода», но всё никак не получалось. В конечном счёте после долгих обсуждений власти запретили трогать гору, которой, на секундочки, где-то 200-300 миллионов лет.

Это уникальное место, заставшее множество эпох и народов, тысячи войн, развитие и угасание цивилизаций, появление новых. Не исключено, что даже динозавры могли здесь пробегать!

Уничтожить гору — это всё равно, что взять и снести Кремль в Москве под строительство небоскрёбов. Абсурд и абсолютная глупость.

Для Москвы и страны в целом Красная площадь — большой символ, да и во всём мире его прекрасно узнают, а шиханы — это, так скажем, наш Кремль, наша история. Мы нередко осуждаем уничтожение памятников и скульптур, так чем же гора отличается? Она, напротив, более символична и стара как мир (он, конечно, чуточку старше, но тем не менее).

И эти горы тоже могут стать узнаваемым местом во всём мире, но, скажем так, у нас в стране есть с этим проблемы — мне кажется, на местах тупо не понимают, как развивать туризм через достопримечательности. То, что сделали юрты, тропы, лестницу — это прекрасно, но надо же рассказывать всем про эту красоту и инфраструктуру.

И оказавшись возле этого уникального места, ты не понимаешь, как вообще можно было додуматься его уничтожить? Шахтау уже снесли, но сильно лучше от этого не стало.

И подняться на Торатау — прекрасное испытание. Это не сравнится, конечно, с более высокими горами. Тем более что в 2023 году здесь сделали лестницу, вокруг которой тоже было много споров. Одна сторона считала, что это вредит природе, а другая — напротив, что данное сооружение поможет сохранить редкие растения, которые здесь имеются.

К лестнице ведут две дороги, которые в итоге всё равно становятся одной. Можно подняться по большим каменным ступеням и потом идти вдоль горы по узкой тропе, а можно сразу свернуть на основную дорогу. Через минут 20 уже подойдёте к лестнице.

Я думал, что подъём будет проще, не ожидал, что ступеней здесь будет так много — почти 800 штук.

Те, кто проектировал, сразу понимал, что это будет не марафонский забег, поэтому продумали места отдыха. Они небольшие, но в целом, можно спокойно сойти с основной дороги и отдышаться в сторонке, а потом продолжить подъём.

Когда привыкаешь к постоянному подъёму, лестница внезапно заканчивается — дальше надо пройти по земле, чуть подняться и всё, мы на самом верху.

По пути и на вершине хорошо видны два других шихана: Куштау и Юрактау.

Сверху также открывается вид на этнокомплекс. Интересно, что оттуда людей почти не видно, а когда ты идёшь где-то далеко — тем более никого не видишь. Настолько эта гора огромная, а люди относительно неё — словно мошки.

Если походить туда-сюда по вершине, можно найти вид на Стерлитамак — второй город, вторую столицу. Говорят, отсюда ещё видно Ишимбай (11 километров по прямой) и якобы даже Салават (25 километров).

С этой стороны дует сильный и очень холодный ветер, во всяком случае, так было во время моей поездки. Поэтому нужно всегда брать с собой куртку. Впрочем, даже в ней мне спустя время стало холодно.

По другую сторону — типичная лесостепь.

Также видно озеро Тугарсалган — второе по глубине, и с этим связаны две легенды. Первая — типичная для Башкирии про трагическую смерть и любовь одновременно. Если коротко, то русалка утащила за собой в воду джигитов на конях, оттуда и название: «Озеро, которое поглотило лошадь». Произошло это из-за одного всадника, которому уж очень понравилась русалка. Коварная женщина.

Вторая легенда — про войну башкир и калмыков. Опять же, если очень коротко, два народа делили землю: один хотел её забрать, другой не хотел уступать, и вот так однажды они встретились на этом озере. Калмыки в том сражении потерпели поражение. Название озера — «Мен-калмык», «Тысяча калмыков».

Впрочем, если попытаться перевести название озера Туғар Салған дословно, то получается «Засоренное» (с башкирского) или «Построенное Тугаром» (с казахского).

По вершине ходит много людей, некоторые устраиваются поудобнее и организовывают пикник. Главное чтобы мусор за собой убирали.

Но атмосфера наверху невероятная. Это не такая высокая гора, всего порядка 400 метров над уровнем моря, но это не отменяет красоты.

Ради этих ощущений, ради атмосферы подъёма, чтобы ощутить уникальность — вот ради такого стоит приезжать на шиханы. Некоторые внизу даже свадьбы проводят, кто-то катается на лошадях.

Под горой остались разрушенные здания — в них когда-то был трудовой лагерь системы ГУЛАГа, просуществовал он не так долго, но через него прошли тысячи людей. Тоже, своего рода, память.

Здесь просто приятно находиться — говорят, даже воздух другой (но я не заметил).