Учительница, которая в одиночку прошла Северную Америку: «Мой конёк — не скорость, а выносливость»

Анастасия Янгирова родом из Стерлитамака, но живет и работает в Москве — преподает в школе математику. Летом этого года Анастасия в одиночку прошла по канадскому Заполярью — за 58 дней она одолела почти 3000 километров водных, грунтовых и асфальтированных дорог. О своем путешествии она рассказывает подписчикам на своей странице в соцсети. В первой серии она поведала, как выбирала маршрут и транспорт, следом пришел черед рассказа о вечной мерзлоте и признания, почему отважилась путешествовать одна. Сегодня встречайте новую партию шикарных снимков Насти и продолжение рассказа о путешествии — математик перевела поход в цифры и рассказала, зачем собирала канадский мусор.

Я могу в очередной раз попытаться передать красоту путешествия, журчащего горным ручейком и потрескивающего вечерним костерком, словами, но «взрослым» всё равно будет непонятно. Ведь «взрослые очень любят цифры».

Итак, мой канадский триатлон продлился 58 дней и включил в себя 2965 км своим ходом: 1847 км в седле, 1100 км на рафте и 18 км пешком.

При этом дороги оказались такими непопулярными, что Gpsies.com даже не ведает их профиль, а значит, не может посчитать набор высоты, и о наличии гор в этом районе придётся поверить мне на слово.

На выезде с Dempster'а соотношение грунта к асфальту было 3 к 1, то есть за 5 дней до финиша 75% велосипедной части маршрута составляли грунтовки различной степени плотности и лишь 25% — асфальт. Но финишные 500 км быстро подправили статистику, и в итоге лишь 56% дорог оказались грунтовыми, а оставшиеся 44% — асфальтом.

Завершая топ-3 нелюбимых вопросов от «взрослых», попробую ответить на последний из них — «сколько»: «Сколько километров делаешь в день?»

Если речь о велосипеде, то минимальный пробег в день в этом походе оказался всего 9,65 км (да здравствует ветер!), а максимальный — 95,53 км по грунту...

...и 132,09 км по асфальту.

Кстати, это рекордный дневной велопробег за всё время моих путешествий!

Разброс в водной части маршрута оказался ещё интереснее: минимальное продвижение (страшно признаться) — всего 900 метров, максимальное — порядка 80 км. Причём дважды.

Если речь о пешке, то в этом походе их у меня было всего две: трёхкилометровая прогулка в сандаликах к Five Finger Rapids на реке Юкон (даже не включала в суммарный километраж)...

...и 18 км в Mount Tombstone Territorial Park по маршруту к Grizzly Lake. На эту прогулку с учётом всех остановок ушло чуть меньше 7 часов. Но могло быть и меньше, ведь на прогулку я отправилась налегке, но по пути встретила одну пару в возрасте и помогла женщине нести её рюкзак — и мне привычнее в горах с поклажей, и ей немного легче. Поэтому устала чуть больше запланированного и вернулась позже.

А после прогулки, спустившись к дороге, переобулась в любимые сандалики и проехала ещё 62 км в седле, из которых 58 — по грунту. Считать это полуднёвкой или нет — оставлю на усмотрение «взрослым», которые любят считать сухие циферки, подводя статистики походов. К слову, в велосипедной части маршрута было 6 дней с нулевым пробегом и ещё 5 — с околонулевым. В водной части каждый день старалась двигаться дальше, и 900-метровый «пробег» тоже был вовсе не днёвкой — просто весь день пришлось провести в ожидании «погоды у моря». У моря Маккензи…

В общем, сколько километров я делаю в день, зависит не только от способа передвижения, красот по пути и сложности рельефа, но и погодных условий. И если прошлый визит в Канаду ознаменовался «extremely wet and rainy» [необычайно мокрым и дождливым] июлем, то этот был «extremely hot and windy» [необычайно жарким и ветреным]. Ну, вы поняли, да? Вот такая у меня карма: не важно, печёт солнце или льют дожди, главное, чтобы обязательно «extremely»!

Проводя по 12–14 часов на воде, я изнывала от 35-градусной жары даже за полярным кругом. Не спасали и вёдра вылитой на себя воды в течение всего «трудового» дня — под солнцепёком греблось особенно лениво. Однако стоило добраться до океана и взять курс на юг, как тут же, словно по щелчку, жара сменилась морозцем, ветрами под 100 км/ч и затяжными дождями. В ожидании погоды приходилось тратить целые дни… А потом навёрстывать. В удвоенном режиме.

Но, как вы уже поняли, мой конёк — вовсе не скорость, а выносливость. В какой-то момент я превратилась в того самого «взрослого», о котором говорит Экзюпери: я начала считать. Считать животных, ягодки, орешки, грЕбки… В тот день мы подружились с Маккензи, и она преподнесла мне все свои дары. Смиренный ветер и низкие волны, течение не выше 2 км/ч — всё позволяло насладиться неспешным величием северной природы. Гребла, не покладая рук, 12 часов. В тот день Маккензи показала своё самое грЕбное место — и моё лукошко пополнилось на 22 тысячи грЕбков… Всего же, по моим оценкам, я махнула веслом не меньше 350 тысяч раз. И это только по воде. А ведь ещё приходилось отпугивать им диких зверей! Ну а сколько часов я провела на своём надувном гребном тренажёре, посчитать уже несложно: средняя скорость передвижения на рафте составила 5 км/ч, из которых собственная — всего 3 км/ч. В днях на это ушло целых 22 штуки. Дайте мне каноэ, и я проделаю этот путь за неделю!

Кстати, каноэ я тоже видела. Одно.

И каяки. Два.

На этом безмоторные путешественники на Маккензи закончились, а из моторок было всего две, причём только одна из них собиралась в океан.

Барж было столько же.

Увеличу картинку для понимания масштабов корабля (и это только один из трёх его вагонов!):

Следующие экологически чистые транспортные средства я встретила уже только на Dempster Highway. Не могу сказать, что велосипедисты устраивают тут паломничество, но без меня их было 15 штук. И все ехали навстречу, задавая один и тот же вопрос: «А как ты добралась на север?!»

Ведь у всех у них в планах было добраться до конца Dempster’а (до Инувика) или океана (Туктоякчека), а потом вернуться назад либо автостопом, либо самолётом, но никому и в голову не пришло добраться сюда по воде. В каком направлении проезжать Dempster проще? Однозначно в том, в котором ветер в 100 км/ч становится попутным. И это был вовсе не мой случай.

Мобильной связи у меня не было. Даже экстренной. Мегафон не подключился ни к одной сети даже в аэропорту в Whitehorse. Интернет по пути нашла всего 3 раза — в Whitehorse, в лагере рабочих, ремонтирующих Dempster Highway, и в Инувике. Последнее было особенно весело. Шёл 34-й день подхода, когда, на подъезде к Инувику, я узнала, что в нём есть бесплатный интернет. Но вовсе не в «Макдоналдсе», как во всём мире (ведь «Макдоналдса» там нет), а… в библиотеке! А мне как раз пора было признаться семье, где я пропадала последний месяц, ведь они и знать и не знали о рафте! И вот в 9-м часу вечера я въезжаю в тёмный от смога охваченных огнём лесов Инувик и спрашиваю первого прохожего: «Простите, не подскажете, как пройти в библиотеку?..»

В отличие от дорог, на которых подолгу висели клубы пыли от промчавшихся мимо машин, Маккензи была дика и пустынна. За 1100 км водного пути, не считая точки старта и финиша, мне повстречалось всего 4 коммуны (в Канаде так называют индейские поселения). И их расположение диктовалось отнюдь не равномерным распределением по маршруту, а историей или, как это принято в современном мире, месторождением нефти. Поэтому людьми на бо́льшей части пути даже не пахло.

Хотя следы земной цивилизации были повсюду…

Инородные объекты несвойственных природе форм и оттенков то и дело виднелись на берегу: будь то слетевшая с катера канистра с маслом или обломок судоходного буя, сорванная бурей рыболовецкая сеть или пластиковый стаканчик из-под допитого кофе — бурные воды Маккензи подхватывали любой предмет и несли его с собой в океан…

Не в силах пройти мимо, я весь поход подбирала мусор и заполняла им сначала рафт, а потом и велорюкзаки, чтобы сдать килограммы пластика и других отравляющих природу объектов в ближайшей коммуне. Хотя оттуда этому мусору тоже особо некуда деться: в отсутствии дорог никто и не думает заниматься сортировкой мусора и вывозить его на «большую землю» для дальнейшей переработки. И в лучшем случае его ждёт участь замёзнуть на полигоне вблизи пыльной трассы — но тут у диких животных хотя бы меньше шансов попробовать «аппетитный» мусор на вкус.

Склоняясь к кусту за сочной земляникой, ты находишь под листьями ржавеющую батарейку. И если пока рядом с ней ещё спеют ягодки, то скоро от них не останется ни следа…

Продолжение следует. Все публикации по этой теме вы можете прочитать тут.